Уже давно хотела написать про то, как мы колесили на арендованном авто по Чилийской Антарктике (не путать с Антарктидой и Атлантидой). Не про достопримечательности, а про сами дороги.

За 3 дня мы много всего объездили — катались по окрестностям Пунта Аренаса, по Огненной Земле, съездили в Пуэрто Наталес, заскочили к побережью Тихого посмотреть на фьорды, проехались по краю заповедника Торрес дель Пайне, впотьмах чуть не уехали в Аргентину…

И только сейчас, когда я собралась написать про это, я поняла всю степень коварства Патагонских дорог — эти дороги не приемлют быстрого движения и категорически не поддаются словесному описанию. Оба эти процесса пробуждают шизофренические начала, заставляя то материться и нервничать, то смеяться и ликовать, то забывать обо всем и впадать в восхитительную прострацию…

Во первых, о словах.
О Патагонских дорогах совершенно невозможно писать — вместо связных фраз на ум приходят сплошь разрозненные экстатические эпитеты, да всплывают картинки из памяти. То слова лихорадочно нанизываются друг на друга, то бросаешь фразу на полуслове и уносишься мыслями куда-то в золотые пампасы со снежными горами на горизонте.

Теперь о езде.
По Патагонским дорогам совершенно невозможно ездить. Но не потому, что сами дороги плохи, отнюдь! Просто пока движешься из точки А в точку Б, вокруг показывают такие умопомрачительные картины, что сбиваются мысли, смещаются цели и путается сознание.

Неразрешимые противоречия это злой рок и истинное кредо Патагонских дорог. Хочется одновременно свернуть на вооон ту маленькую боковую дорожку и заехать на мирадор, или остаться на главной дороге и притопить «тапку в пол», чтобы успеть посмотреть, что хотел, или вообще остановиться, бросить руль, никуда больше не ехать и только молча находиться, как в картине, в окружающем пейзаже. Движешься постоянно раздираемый желаниями и безбожно изламывая ровную линию намеченного пути хаотическими кругами и зигзагами.

Разъезжая по Патагонии, мы постоянно везде опаздывали. Как бы рано мы не выдвигались из отеля, к месту назначения мы прибывали как минимум на пару-тройку часов позже запланированного.

За каждым поворотом открывался вид столь потрясающий, что мне приходилось крепче вцепляться в руль, чтобы не дать себе бросить, к чертям, баранку и не схватить камеру. Каждый раз меня охватывали сожаления, что технический прогресс еще не дошел до той стадии, когда фотокамеры встраиваются прямо в глаз, а в мозгу настроено широкополосное соединение с интернетом. Каждый раз, после очередного поворота, я слышала истерический вопль кого-то из пассажиров, требующий немедленно остановиться, дабы запечатлеть очередной неповторимый пейзаж.

Вроде все элементы пейзажа по отдельности были привычными — трава, деревья, горы, дороги.  Но за каждым поворотом, словно в искусном калейдоскопе, все это волшебным образом складывалось в совершенно новую картину, еще более восхитительную нежели предыдущая. Осень вносила свою лепту в издевательства над нами и мастерски манипулировала яркими красками и нашим восприятием действительности.

Прекрасный пример. Из Пунта Аренаса мы собрались съездить на ледник в Торрес дель Пайне. Всего то 300 километров пути. Выехали часов в 9 утра, рассчитывая приехать к леднику часам к двум-трем и к ночи вернуться обратно. Как бы не так.

Сперва мы наткнулись на Монумент Ветра. Четыре огромных металлических столба с круглыми штуками на верхушках стояли посреди равнины. Зрелище холодных геометрических стальных конструкций среди теплых тонов природных красок заставило нас тормознуть, съехать на обочину и какое-то время бродить меж этих столбов, ожидая что очередной порыв ветра раскрутит круглые штуковины наверху.

Потом мы спонтанно решили быстренько (ага!) заехать на смотровую площадку у ближайшего фьорда — каких-то 25 километров в сторону от основной трассы. О, если бы мы знали, что эти несколько километров превратятся в историю на полтора часа….

Дорогу к фьорду нам преградило стадо баранов! В буквальном смысле!
Отара на я-не-знаю-сколько-очень-много тысяч голов текла прямо по дороге, ведомая куда-то пастухами. В какой-то момент мы обнаружили себя ровно посередине этого стада — эти будущие шерстяные изделия и мясные блюда шли мимо нас нескончаемым потоком, обтекая машину спереди, сзади, со всех сторон.

«Вот так на самом деле и выглядит интернет!» — философски заметил муж и попросил сфотографировать его на фоне «юзеров».

Что меня впечатлило больше всего, так это то, как всего три пастуха и две собаки могут управлять этим огромным стадом! Каким-то чудом они заставили баранов сойти с дороги, скопиться огромной шевелящейся и блеющей биомассой в стороне и дать нам проехать.

Фьорд большого впечатления не произвел. Зато отличился ветер. Я неудачно запарковалась так, что ветер намертво прижал водительскую дверь к корпусу — еле-еле, приложив недюжинные усилия изнутри и навалившись всем телом, мне удалось ее открыть и пулей выскочить из машины, чтобы случайно не прихлопнуть какую-нибудь важную часть тела дверью, захлопнувшейся за мной мгновенно и с большой силой.

На обратном пути к главной дороге мы опять застряли. Как вы думаете почему? Да! Мы встретили наших старых знакомых — баранов! Отара продолжала свой путь по дороге, и нам опять пришлось торчать посреди стада, в ожидании, когда же эта живая лавина минует, наконец, нас и освободит путь.

Потом мы попали в волшебный лес! Голые коряги, деревья с редкими яркими красно-оранжевыми листьями, паутина мха, свисающая с веток… ну как мы могли не остановиться!

Если честно, я немного робела уходить сильно в глубину леса — было ощущение, что я могу там встретить кого угодно, русалку на ветвях, лешего за корягой или ведьму в ступе…

А до ледника, в итоге мы так и не доехали, увы! Помешала нам все та же дорога, но в этот раз не с помощью красивых картинок, а посредством ремонта, который закрыл единственный проезд к смотровой площадке на ледник.

Пришлось, повернуть назад, сделать крюк, захватив самый краешек национального парка, и поехать в Пуэрто Наталес ужинать (как раз в этот момент мы чуть не уехали в Аргентину, не заметив в темноте пост).

Так что мой настоятельный совет тем, кто путешествует по Патагонии на колесах, особенно осенью — закладывайте на свои маршруты раза в два или три больше времени, чем планируете.

Хотя велик шанс, что вы все равно опоздаете…

(по клику в новом окне открываются фотографии большего размера)