Совсем немного мы не дотянули до легендарной 37 параллели «имени Капитана Гранта»… Наш путь лежит между 33 и 35 параллелями, пересекая континент, чуть выше описанного в книге маршрута.

Да, мы опять рванули поперек континента — с Атлантического побережья к Тихому океану через Анды, от Монтевидео в Сантьяго с остановкой Буэнос Айресе.

Предполагается, что весь путь займет у нас около полутора суток. Решили не лететь самолетом, когда ррраз и на месте, зато дорого, а ехать наземным/наводным транспортом — теряем время, экономим деньги, все как обычно. План амбициозный и даже интересно, как все получится в итоге. Есть ощущение, что по прибытию в Сантьяго будем сутки отсыпаться.

Подумала, что было бы интересно собрать все записи, сделанные по ходу, в что-то вроде путевых заметок или «инструкции по прохождению маршрута». Авось потомкам пригодится…

24 апреля.

21:30 стартуем из Пунты дель Эсте в Монтевидео на автобусе.
Время в пути 2 часа, цена вопроса 200 песо (примерно $10,5).

По пути ничего интересного не происходит, кроме внутренних ощущений.

После почти полугода жизни в Уругвае умудрились вроде как прижиться, задружиться и пустить корни. В автобусе ощущаю уже несколько подзабытый холодок-щекотку где-то внутри от предвкушения скорой встречи с новой страной и, одновременно, тяжесть от расставания с Уругваем. Хочется верить, что мы еще вернемся. Ощущения примерно такие же, как когда я уезжала из России «навеки поселиться» в Эквадор — со страной расставаться не жалко, а вот с друзьями — тяжко. Сейчас то же самое. Немного подколбашивает от столь разноречивых ощущений внутри.

25 апреля.

01:30 ночи — Букебусовский автобус из Монтевидео в Колонию дель Сакраменто, там пересадка на паром до Буэнос Айреса.
Время в пути — 6 часов, включая пересадку, цена вопроса — 689 песо ($36 примерно). О пароме я уже писала раньше.

Паром прибывает в Байрес в зверскую рань — около 7:30. Мы мутные с недосыпу, скукоженные после неудобного полу-сна на пароме и злые просто потому что утро. Меж тем в Байресе солнышко, прекрасные +25 тепла, а я набрала с собой теплых вещей на случай холода ночью или кондиционеров в автобусах. Пока, по ходу, ничего не пригодилось.

Сдали вещи в камеру хранения на терминале Букебуса. Кому интересно, камера хранения находится на минус-первом этаже парковки и стоит 15 песо ($3 по официальному курсу) за место (считают все оставленные чемоданы, сумки и авоськи).

Гулять по Байресу совершенно не хотелось, поэтому поменяли в подполье немного денег и засели в Старбакс, ибо это оказалось единственное место с кофе, wi-fi и розетками одновременно. Так и просидели в нем все 10 часов, коротая время за кофе, интернетом и разговорами с приятелем о тяжелой аргентинской жизни. Одновременно, строчу свои записки.

Скоро автобус на Сантьяго.

26 апреля.

Пишу уже  с крыши отеля в Сантьяго — солнышко и горы вокруг торчат, красота! Ура, приехали!

Вчера загрузились в автобус и ровно в 17:00 стартанули — удивительная точность для Латинской Америки.
Предполагаемое время в пути — 19 часов. Стоимость — 820 песо ($158 по официальному курсу) за как бы бизнес-класс — более удобное, широкое кресло, откидывающееся практически на 180 градусов (semi-cama), с пледом и подушкой, плюс сервис — еда, напитки, вино, виски включены в стоимость.
Туристический класс стоит немногим меньше — 750 песо ($145) — стандартные кресла на втором этаже автобуса (зато есть шанс взять места с панорамным обзором), еды меньше и она проще, алкоголя нет, только вода-газировка, чай-кофе.
Билеты в обратном направлении, из Сантьяго в Буэнос Айрес, стоят чуть дешевле, так как в Аргентине с недавнего времени ввели налог на транспорт, который повысил стоимость любых билетов, покупаемых на территории страны.
Мы ехали компанией Cata Internacional. Купить билеты он-лайн можно здесь.

Нас рассадили, накормили, напоили, укутали в пледы и спать уложили, предварительно показав романтическое кино. Я выключилась практически сразу — сказалась практически бессонная ночь накануне, да и за окном было темно и смотреть не на что. Разбудили меня нежным тычком в ребра в 7 утра, велели продирать скорее глаза и смотреть в окно! А там … горы… настоящие высоченные горы, по которым я уже успела соскучиться, пока жила в плосконьком Уругвае! Сон сошел мгновенно, я хлопала глазами в окно, кутаясь в теплый плед. Принесли завтрак.

Где то около 9 утра подъехали к перевалу Paso los Libertadores, где проходит граница Аргентины и Чили.

Граница мне понравилась. Огромный ангар с закосом под шале средь высоких гор. В ангаре миграционные службы и таможня обеих стран.

 

Сначала всех выгнали из автобуса ставить штампы — выездной из Аргентины и, сразу в соседнем окошке, въездной в Чили. Потом послонялись вокруг ангара, дивясь на окрестности, пока автобус стоял в очереди на таможню.

На таможне милые с виду пшеничного цвета лабрадоры, дружелюбно виляя хвостами, обнюхивали пассажиров и багаж. Не понравившиеся собаке сумки беспощадно потрошили, а в награду давали поиграть какую-то свернутую в рулон тряпку. Тогда грозные таможенные стражи превращались в игривых щенков и устраивали веселые попрыгушки перед рядами смирно выстроившихся для досмотра людей. Мы вовсю развлекались, глядя на собак и распотрошенные сумки, шутя про контрабандный Педигри.

Надо сказать обыскивали чилийцы тщательно. Еще при посадке в автобус нам выдали кучу бумажек, которые надо было заполнить и предъявлять по мере требования разным пограничным службам. На таможне, кроме собак и людей в форме, был еще рентген, где все вещи, уже дважды проверенные, еще и просвечивали для пущей тщательности. Столь дотошной наземной таможни в Латинской Америке я еще не встречала.

На рентгене то я и погорела.

Как я уже писала, у меня с собой была большая сумка ярко зеленого цвета, в которую я сложила теплые вещи на случай ночных холодов, тем более я знала, что граница высоко в горах, где обычно и днем холодно. На нее то и ткнул неумолимым пальцем служащий, когда она выехала из просвечивающего аппарата.

Девушка в форме на корявом английском очень вежливо спросила разрешения осмотреть сумку, мгновенно засунула в содержимое руки по локоть и торжествующе извлекла из недр… банан!

— Это банан! — изрекла она очевидный факт, буравя меня суровым взглядом — Растения в Чили провозить нельзя!
— Ну да. Можно я его съем прямо сейчас? — делаю потерянное лицо с невинными глазами.
— Нет! Его нельзя есть! Мы его сейчас выкинем! Но перед этим мы проверим, правду ли вы написали в таможенной декларации… — из огромной стопки деклараций девушка не поленилась выудить мою и опять торжественно ткнуть пальцем на мою не допускающую разночтений галку напротив «нет» в пункте про «есть ли у вас с собой растения…».

Лица остальных таможенников смотрят осуждающе. Возникает ощущение неумолимости событий и стойкое подозрение, что за нелегальный провоз банана, одна штука, в Чили меня сейчас приговорят к суду и долгим месяцам общественных работ на строительстве чилийских горных дорог, или к неподъемному штрафу, ну или вообще не впустят в страну. Чувствую себя практически главарем шайки банановых контрабандистов и, по совместительству, нарушителем-рецидивистом со стажем.

Пытаясь развеять этот образ в голове, начинаю дрожащим голосом объяснять, что мол, грешна, люблю поесть и вот все съела, а банан недогрызла… готова исправить оплошность немедленно и изничтожить злочастный плод наиболее приемлемым методом…

На этот раз надо мной сжалились, согласились закрыть глаза на вопиющее нарушение — банан отняли, а меня отпустили, взяв клятвенное обещание больше никогда-никогда не ввозить в Чили бананов!

По сравнению с накалом страстей на таможне, остальная дорога до Сантьяго прошла скучно и уныло — горные серпантины и величественные пейзажи за окном сменились обычными дорогами с какими-то чахлыми деревцами по бокам, и с опозданием на 3 часа мы таки добрались до финальной точки маршрута.

 

PS Если считать от Пунта дель Эсте в Уругвае, откуда мы начали свое движение к Чили, то весь путь у нас занял 42 часа и проехали мы за это время почти 2 000 километров. Специально для любопытствующих визуалов нарисовала карту проезда от Атлантического океана к Тихому через весь континент.

Просмотреть South America — Atlantic to Pacific на карте большего размера

PPS Пока ехали, я все думала — 37-ая параллель не сильно отличается от 35-ой с точки зрения климатических условий и ландшафта. Как же они пробирались то, бедные, через ЭТИ горы не в комфортном автобусе, а на лошадях, да на своих двоих… Истинные герои были люди!